всего понемногу
Главная
Вход
Регистрация
Среда, 14.11.2018, 15:27Приветствую Вас Гость | RSS
 ГЕНЕРАТОР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Номинальное напряжение, В......................................12

Направление вращения..................правое (со стороны

привода) Максимальная сила тока отдачи при 14 В

частоте вращения ротора 5000 мин-1, А.....................42

Максимальная частота

вращения ротора, мин-1...........................................13000

Передаточное отношение

двигатель — генератор............................................1 : 2,04

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

Генератор Г-221 — переменного тока с выпрямителем на шести кремниевых вентилях (диодах). Он установлен на двигателе с правой стороны и крепится шпилькой 12 (рис. 7-4) к натяжной планке, а нижними лапами крышек — к кронштейну на блоке цилиндров.



Рис. 7-4. Генератор Г-221: 1 — крышка со стороны контактных колец; 2 — радиатор с положительными вентилями; 3 — отрицательный вентиль; 4 — винт крепления радиатора и выводов обмотки статора; 5 — контактное кольцо; 6 — задний шарикоподшипник; 7 — вал ротора; 8 — контактный болт (вывод “30”); 9 — штекер нулевого провода; 10 — щеткодержатель; 11 — щетка; 12 — шпилька крепления генератора к натяжной планке; 13 — шкив с вентилятором; 14 — полюсный наконечник ротора со стороны привода; 15 — втулка; 16 — передний шарикоподшипник; 17 — крышка со стороны привода; 18 — обмотка ротора; 19 — статор; 20 — обмотка статора; 21 — задний полюсный наконечник ротора; 22 — буферная втулка; 23 — втулка; 24 — поджимная втулка

Основные части генератора — это ротор, статор 19 и крышки 1 и 17. На роторе находится обмотка возбуждения 18, концы которой выведены к двум контактным кольцам 5. Подшипники ротора — закрытого типа и заполнены смазкой, достаточной на весь срок службы генератора. Наружная обойма подшипника 16 запрессована в крышку и закреплена между двумя стальными шайбами, стянутыми винтами, концы которых раскернены. У подшипника 6 внутренняя обойма напрессована на вал ротора, а наружная — поджимается в гнезде крышки резиновым кольцом.

Сердечник статора 19 набран из пластин электротехнической стали. В пазах сердечника находится трехфазная обмотка, соединенная в звезду с выводом нулевой точки. Это вывод маркировки не имеет и служит для подключения реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи. Основные три вывода обмотки статора подключены к выпрямителю на шести кремниевых вентилях (диодах).

До 1977 г. отрицательные вентили 3 выпрямителя были запрессованы в крышку 1, а положительные находились в радиаторе 2. С 1977 г. на генераторах устанавливается выпрямительный блок, состоящий из двух пластин с запрессованными в них вентилями. В случае выхода вентилей из строя блок заменяется новым.

Схема соединений генератора показана на рис. 7-5.



Рис. 7-5. Схема соединений системы генератора: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — генератор; 3 — регулятор напряжения; 4 — выключатель зажигания; 5 — блок предохранителей; 6 — контрольная лампа заряда; 7 — реле контрольной лампы заряда

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ


   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. “Минус” аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а “плюс” — подключаться к зажиму “30” генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора и они повредятся.

2. Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме “30” генератора, которые могут повредить вентили выпрямителя и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

3. Запрещается проверка работоспособности генератора “на искру” даже кратковременным соединением зажима “30” генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток и они повреждаются. Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра.

4. Вентили генератора не допускается проверять напряжением более 12 В или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание).

5. Запрещается проверка электропроводки автомобиля мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить провода от генератора.

6. Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными от вентилей выводами фазных обмоток.

7. Провод, присоединяемый к штекеру “67” генератора, не следует путать с проводом, присоединяемым к штекеру 12 центрального вывода обмотки статора. Если ошибочно поменять местами провода, то перегорит предохранитель 10 (см. рис. 2) и повредятся контакты регулятора напряжения.

8. При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля следует отсоединять провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.

КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ ГЕНЕРАТОРА

Проверка генератора на автомобиле

Если при работе двигателя горит контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, а натяжение ремня привода генератора нормальное, то ориентировочно определить исправность генератора можно следующим образом:

— слегка вытянув рукоятку управления воздушной заслонкой карбюратора, доведите частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу до 1000 — 1500 мин-1;

— на короткое время отсоедините провод от клеммы “минус” аккумуляторной батареи. Если двигатель заглохнет, то это указывает на то, что генератор неисправен и все потребители питаются от аккумуляторной батареи.

Проверка генератора на стенде

Проверка на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. У проверяемого генератора щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца чистыми.



Рис. 7-6. Схема соединений генератора на стенде для проверки: 1 — генератор; 2 — вольтметр; 3 — выключатель; 4 — реостат; 5 — аккумуляторная батарея; 6 — амперметр

Установите генератор на стенд и выполните соединения как показано на рис. 7-6. Включите электродвигатель стенда, реостатом 4 установите напряжение на выходе генератора 14 В и доведите частоту вращения ротора до 5000 мин-1. Дайте генератору поработать на этом режиме не менее 2 мин, а затем замерьте силу тока отдачи. У исправного генератора она должна быть не менее 44 А.

Если замеренная величина отдаваемого тока значительно меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора и ротора, о повреждении вентилей или износе контактных колец и щеток. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и вентилей, чтобы определить место неисправности.

При подозрении на неисправность вентилей выпрямительного блока генератора, проверьте силу тока отдачи на прогретом генераторе. Такая проверка позволяет лучше выявить неисправность вентилей по резкому снижению тока отдачи при повышении температуры генератора.

Для прогрева дайте генератору поработать не менее 15 мин при частоте вращения ротора 5000 мин-1 и напряжении 14 В на выходе генератора. Затем измерьте силу тока отдачи. На прогретом генераторе она должна быть не менее 42 А.

Проверка генератора электронным осциллографом

Осциллограф позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения генератора точно и быстро проверить его исправность и определить характер повреждения.

Для проверки вращайте ротор генератора с частотой 1500 — 2000 мин-1, питая обмотку возбуждения от аккумуляторной батареи, но от зажима “30” батарею отключите.



Рис. 7-7. Форма кривой выпрямленного напряжения генератора: I — генератор исправен; II — вентиль пробит; III — обрыв в цепи вентиля

При исправных вентилях и обмотке статора кривая выпрямленного напряжения имеет пилообразную форму с равномерными зубцами (рис. 7-7). Если имеется обрыв в обмотке статора либо обрыв или короткое замыкание в вентилях выпрямителя, форма кривой резко меняется: нарушается равномерность зубцов и появляются глубокие впадины (рис. 7-7, II и III).

Проверка обмотки возбуждения ротора

Исправность обмотки и надежность прилегания щеток к контактным кольцам можно проверить на стенде, не разбирая генератор, измерив сопротивление между штекером “67” и массой генератора.

Если обмотка не имеет короткозамкнутых витков и щетки хорошо притерты к контактным кольцам, то сопротивление должно быть 4,2 — 4,7 Ом при температуре 20 °С.

После разборки генератора проверяют сопротивление обмотки возбуждения между двумя контактными кольцами, которое должно быть (4,3±0,2) Ом при температуре 20 °С. При этом необходимо следить за надежностью контакта между кольцами ротора и присоединенными к ним проводниками.

Проверка статора

Статор проверяется отдельно, после разборки генератора. Выводы его обмотки должны быть отсоединены от вентилей выпрямителя.

В первую очередь проверьте омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора и не замыкаются ли ее витки на массу.

Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямительного блока. Статор с такой поврежденной обмоткой замените.

Наконец, необходимо проверить специальным дефектоскопом нет ли в обмотке статора короткозамкнутых витков.

Проверка вентилей выпрямительного блока

Исправный вентиль пропускает ток только в одном направлении. Неисправный — может либо вообще не пропускать ток (обрыв цепи), или пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание).



Рис. 7-8. Схемы проверки вентилей выпрямителя: I — проверка одновременно “положительных” и “отрицательных” вентилей; II — проверка “отрицательных” вентилей; III — проверка “положительных” вентилей; 1 — ротор генератора; 2 — обмотка статора; 3 — вентили выпрямителя; 4 — контрольная лампа; 5 — аккумуляторная батарея

Короткое замыкание вентилей выпрямительного блока можно проверить не снимая генератор с автомобиля, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора. Проверить можно омметром или с помощью лампы (1 — 5 Вт, 12 В) и аккумуляторной батареи, как показано на рис. 7-8.

Примечание. С целью упрощения крепления 1 деталей выпрямителя три вентиля имеют на корпусе “плюс” выпрямленного напряжения. Это вентили “положительные” и они запрессованы в одну пластину выпрямительного блока. Другие три вентиля — “отрицательные”, имеют на корпусе “минус” выпрямленного напряжения и запрессованы в другую пластину выпрямительного блока или в крышку генератора.

Сначала проверьте, нет ли замыкания одновременно в “положительных” и “отрицательных” вентилях. Для этого “плюс” батареи через лампу подсоедините к зажиму “30” генератора, а “минус” к корпусу генератора (рис. 7-8, I). Если лампа горит, то какие-то из “отрицательных” и “положительных” вентилей имеют короткое замыкание.

Короткое замыкание только “отрицательных” вентилей можно проверить соединив “плюс” батареи через лампу со штекером нулевого провода обмотки статора (9 на рис. 7-4, этот штекер без маркировки), а “минус” с корпусом генератора (рис. 7-8, II).

Горение лампы означает короткое замыкание в одном или нескольких “отрицательных” вентилях.

Следует помнить, что в этом случае горение лампы может быть и следствием замыкания витков обмотки статора на корпус генератора. Однако такая неисправность встречается значительно реже, чем короткое замыкание вентилей.

Для проверки короткого замыкания только в “положительных” вентилях, “плюс” батареи через лампу соедините с зажимом “30” генератора, а “минус” — со штекером вывода нулевой точки обмотки статора (рис. 7-8, III). Горение лампы укажет на короткое замыкание одного или нескольких “положительных” вентилей.

Обрыв в вентилях без разборки генератора можно обнаружить только косвенно при проверке генератора на стенде по значительному снижению (на 20 — 30%) величины отдаваемого тока по сравнению с номинальным. Если обмотки генератора исправны, а в вентилях нет короткого замыкания, то причиной уменьшения отдаваемого тока является обрыв в вентилях.

РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА

Разборка генератора



Рис. 7-9. Детали генератора: 1 — “отрицательная” щетка; 2 — щеткодержатель; 3 — “положительная” щетка; 4 — колодка штекера нулевого провода; 5 — изолирующие втулки контактного болта; 6 — выпрямительный блок; 7 — контактный болт; 8 — статор; 9 — ротор; 10 — внутренняя шайба крепления подшипника; 11 — крышка со стороны привода; 12 — наружная шайба крепления подшипника; 13 — подшипник ротора; 14 — стяжной болт; 15 — поджимная втулка; 16 — крышка со стороны контактных колец; 17 — буферная втулка; 18 — втулка

Очистите и продуйте генератор сжатым воздухом. Отверните винт и снимите щеткодержатель 2 (рис. 7-9) с щетками.

Снимите шкив генератора с помощью приспособления 67.7823.9504. Для этого застопорьте шкив захватом, входящим в комплект приспособления, отверните гайку крепления шкива и съемником спрессуйте шкив. Снимите шпонку и коническую шайбу шкива.

В комплект приспособления 67.7823.9504 входит обычный съемник и захват. Последний состоит из двух стальных полуколец, которые вкладываются в ручей шкива. Полукольца имеют такое же сечение, как и ремень привода генератора. С одной стороны они соединены шарнирно, а с другой — снабжены рычагами, которые сжимаются рукой при отворачивании гайки и снятии шкива.

Отверните гайки четырех стяжных болтов 14 и отсоедините заднюю крышку 16 со статором 8 и выпрямительным блоком 6 от передней крышки 11 с ротором 9. Выньте ротор с дистанционным кольцом из подшипника передней крышки.

Отверните гайки винтов, соединяющих наконечники вентилей с выводами обмотки статора, выньте из колодки 4 штекер нулевого провода обмотки статора и отсоедините статор от задней крышки. Отверните гайку контактного болта 7 и извлеките из крышки выпрямительный блок 6.

Сборка генератора

Собирается генератор в последовательности, обратной разборке.

Несоосность отверстий в лапах крышек генератора должна быть не более 0,4 мм. Поэтому при сборке необходимо вставлять в эти отверстия специальный калибр, имеющий с одной стороны диаметр 12 мм, а с другой 22 мм.

Коническая пружинная шайба шкива выпуклой стороной должна соприкасаться с гайкой. Гайку шкива затягивайте моментом 38,4 — 88 Н·м (3,9 — 9,0 кгс·м).

Замена щеткодержателя

Если щетки изношены и выступают из щеткодержателя меньше, чем на 5 мм, то замените щеткодержатель со щетками.

Перед установкой щеткодержателя продуйте гнездо от угольной пыли и удалите протиркой масло смешанное с угольной пылью.

Замена подшипников ротора

Чтобы извлечь неисправный подшипник из крышки со стороны привода, отверните гайки винтов, стягивающих шайбы крепления подшипника, снимите шайбы с винтами и на ручном прессе выпрессуйте подшипник. Если гайки винтов не отворачиваются (концы винтов раскернены), то спилите концы винтов.

Устанавливать новый подшипник в крышку генератора можно только в том случае, если отверстие для подшипника не деформировано и его диаметр не превышает 42 мм. В противном случае замените крышку с подшипником.

Подшипник в крышку запрессовывается на прессе и затем зажимается между двумя шайбами, стянутыми винтами с гайками. После затягивания гаек, концы винтов раскерните.

При замене подшипника ротор со стороны контактных колец необходимо одновременно заменять и крышку, так как если подшипник поврежден, то обычно повреждается и гнездо в крышке. Подшипник снимается с вала ротора съемником и напрессовывается на прессе.

Замена вентилей

У современных генераторов, имеющих выпрямительный блок, в случае выхода из строя одного из вентилей надо заменять целиком выпрямительный блок.

У генераторов старых выпусков “положительные” вентили были запрессованы в радиатор 2 (см. рис. 7-4), а “отрицательные” вентили в крышку 1. У таких генераторов, если повреждены один или несколько “положительных” вентилей, необходимо заменить радиатор вместе с вентилями.



Рис. 7-10. Выпрессовка “отрицательных” вентилей: 1 — пуансон А.76027; 2 — опора А.76029; 3 — опорная пластина А.76032

Поврежденные отрицательные вентили, запрессованные в крышку 1 генератора, можно заменить исправными той же полярности. Для этого неисправный вентиль аккуратно выпрессуйте на прессе (рис. 7-10). Нельзя выбивать его молотком, чтобы не испортить отверстие под вентиль и не повредить другие исправные вентили, запрессованные в крышку.



Рис. 7-11. Запрессовка “отрицательных” вентилей: 1 — пуансон А.76028; 2 — “отрицательный” вентиль; 3 — опора А.76031; 4 — крышка генератора

Новый вентиль аккуратно, без перекоса запрессуйте в крышку также на прессе (рис. 7-11). Категорически запрещается запрессовывать вентиль ударами молотка. Усилие запрессовки должно действовать на корпус вентиля, как показано на рис. 7-12.

Вентили запрессовываются до упора фланца в крышку генератора. Для вентилей, имеющих ненакатанный поясок около фланца, допускается зазор 0,1 — 1 мм между фланцем вентиля и поверхностью крышки (рис. 7-12).



Рис. 7-12. “Отрицательный” вентиль, запрессованный в крышку генератора. Стрелками указаны места, на которые должен действовать пуансон А.76028 при запрессовке

РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ РР-380

Особенности устройства



Рис. 7-13. Регулятор напряжения РР-380: 1 — защитная пластина; 2 — дополнительный резистор; 3 — нижняя прокладка с гнездами штекеров -15” и “67”; 4 — прокладка крышки; 5 — дроссель; 6 — гайка крепления стоек; 7 — стойка нижнего контакта; 8 — стойка верхнего контакта; 9 — обмотка регулятора; 10 — якорь; 11 — пружина якоря; 12 — кронштейн пружины; 13 — ярмо; 14 — основание

Для поддержания напряжения в бортовой сети автомобиля на постоянном уровне 13 — 14 В независимо от оборотов ротора генератора, на автомобилях ВАЗ-2106 применялся вибрационный двухступенчатый регулятор напряжения типа РР-380 (рис. 7-13). Схема внутренних соединений регулятора показана на рис. 7-14.



Рис. 7-14. Электрическая схема регулятора напряжения: 1 — дроссель; 2 — термокомпенсирующий резистор; 3 — обмотка регулятора; 4 — дополнительные резисторы

В настоящее время кроме регулятора РР-380 выпускается бесконтактный электронный регулятор напряжения типа 121.3702. Он может применяться вместо регулятора РР-380 без каких-либо переделок в схеме электрооборудования автомобиля.

Регулятор напряжения РР-380 представляет собой электромагнитное реле. Как у каждого реле такого типа, у него есть магнитная система, состоящая из цилиндрического сердечника и U-образного ярма 13, катушка с обмоткой 9 на пластмассовом каркасе, якорь 10 с подвижным контактом и две стойки 7 и 8 с неподвижными контактами. Пазы в стойках позволяют передвигать их вверх и вниз при регулировке регулятора.

Верхний и нижний контакты якоря в сочетании с контактами стоек образуют две пары контактов — верхнюю и нижнюю. Пружиной якорь прижат к контакту верхней стойки. Подгибая нижний кронштейн пружины, можно изменять ее натяжение и этим регулировать величину напряжения, при котором будет размыкаться верхняя пара контактов. Под основанием на изоляционной прокладке находятся термокомпенсирующий и два дополнительных резистора 2 с общим сопротивлением 5,5 Ом. Дроссель 5 служит для уменьшения искрения между верхней парой контактов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Не следует путать местами провода, присоединяемые к штекерам -15” и “67”. Если провода по неосторожности будут перепутаны, то регулятор перестанет работать и верхние контакты будут постоянно замкнуты. Напряжение на выходе генератора сильно возрастет, что приведет к бурному “кипению” аккумуляторной батареи и повреждению потребителей.

Кроме того, произойдет спекание верхних контактов и регулятор напряжения придется заменить.

2. Не допускается присоединять конденсаторы против радиопомех к цепи между штекерами “67” регулятора и генератора. Это нарушает условия работы контактов и они повреждаются.

3. Не следует подключать дополнительные потребители электроэнергии к цепи питания обмотки возбуждения генератора, так как при этом напряжение генератора сильно возрастает.

4. Запрещается проверять работоспособность регулятора замыканием накоротко его штекеров -15” и “67”. При этом напряжение генератора возрастает и может быть поврежден выпрямитель.

5. Не рекомендуется без надобности снимать крышку регулятора, чтобы не нарушить герметичность уплотнения. Попадание под крышку влаги и пыли приводит к загрязнению, пригоранию контактов и, к нарушению нормальной работы регулятора. По этой причине все применяемые в регуляторе материалы проверены на отсутствие газовыделения. Поэтому не допускается установка под крышку самодельной прокладки.

6. Регулятор следует содержать в чистоте и оберегать от случайных ударов, которые могут нарушить его регулировку.

7. Необходимо следить за надежностью соединения корпуса регулятора с массой через крепежные винты, так как плохое соединение повышает напряжение генератора сверх нормы.

Проверка и регулировка на стенде Данные для проверки и регулировки

Регулируемое напряжение при температуре регулятора и окружающей среды (50±3) °С, В:

на второй ступени.........................................14,2±0,3

на первой ступени ниже, чем на

второй, не более.....................................................0,7

Сопротивление между штекером


-15” и массой, Ом.................................................17,7±2

Сопротивление между штекером -15” и штекером “67” при

разомкнутых контактах, Ом..............................5,65±0,3

Воздушный зазор между якорем

и сердечником, мм.............................................1,4±0,07

Расстояние между контактами

второй ступени, мм............................................0,45±0,1

Регулятор проверяют и регулируют на стенде, имеющем генератор, аккумуляторную батарею, термостат и электродвигатель с регулируемой частотой вращения в широком диапазоне. Регулятор с закрытой крышкой устанавливают на стенде штекерами вниз.

Схема электрических соединений стенда показана на рис. 7-15.

Особое внимание обращайте на надежность и минимальное сопротивление соединений проводов, чтобы провода от выключателя 3 соединялись непосредственно с зажимом “30” генератора и штекером -15” регулятора, а корпус регулятора — напрямую с корпусом генератора. Все провода должны быть по возможности короче.

При контрольных проверках на стенде не допускайте работу регулятора с отключенной аккумуляторной батареей, т.к. это может повредить контакты регулятора. Лампочки 6 контролируют работу генератора и, если он исправен, должны иметь одинаковый накал.

Перед проверкой регулятор прогрейте в термостате в течение 15 — 18 мин при (50±3) °С, питая обмотку регулятора током при напряжении 12 — 13 В. Напряжение устанавливается реостатом 9 при включенных выключателях 3, 7, 8 и неработающем генераторе.

Немедленно после прогрева приступают к проверке и регулировке 2-й, а потом 1-й ступени и следят за тем, чтобы отрегулированное напряжение было устойчивым, т.е. резко не колебалось.

Контроль 2-й ступени. Установите частоту вращения ротора генератора 5000 мин-1. Реостатом 9 установите ток нагрузки генератора 2 — 12 А. Проверьте напряжение генератора, которое должно быть (14,2+0,3) В. Если оно отличается, остановите генератор, отключите аккумуляторную батарею, снимите крышку с регулятора и, подгибая кронштейн 12 (см. рис. 7-13), ослабьте (если напряжение высокое), или увеличьте (если низкое напряжение) натяжение пружины 11. Затем установите на место крышку регулятора и снова проверьте напряжение 2-й ступени.

После окончания проверки и регулировки 2-й ступени немедленно проверьте 1-ю ступень регулирования.

Контроль 1-й ступени. При частоте вращения ротора 5000 мин-1 реостатом 9 (см. рис. 7-15) установите ток нагрузки 25 — 35 А. При этом напряжение должно быть не более чем на 0,7 В ниже значения, полученного при регулировке 2-й ступени.

Если напряжение не укладывается в эти пределы, то остановите генератор, отключите аккумуляторную батарею, снимите крышку регулятора, ослабьте гайку 6(см.рис. 7-13) и передвиньте стойку 8 на 0,1 — 0,2 мм.



Рис. 7-15. Схема для проверки на стенде регулятора напряжения: 1 — вольтметр со шкалой 15 В, класс точности не ниже 9,5; 2 — регулятор напряжения; 3 — главный выключатель; 4 — генератор; 5 — амперметр со шкалой до 50 А; 6 — контрольные лампы по 3 Вт, 12 В; 7 — выключатель аккумуляторной батареи; 8 — выключатель реостата; 9 — реостат 5 — 30 А, 15 В; 10 — аккумуляторная батарея

Когда напряжение повышенное, стойку сдвигают вниз, а если пониженное — вверх. Одновременно сдвигают стойку 7, чтобы сохранить зазор (0,45±0,1) мм между контактами 2-й ступени. Во время этой операции следите за совпадением осей контактов 1-й и 2-й ступеней. Контакт якоря не должен выходить за пределы контактов на стойках.

Затяните гайку 6, установите на место крышку, снова проверьте регулятор (как 1-ю, так и 2-ю ступень) и при необходимости повторите операции до получения точной регулировки.

После окончания регулировки крышку регулятора тщательно очистите и установите на горячий регулятор, чтобы сократить до минимума поглощение влаги.

Определение неисправностей регулятора напряжения.

Если аккумуляторная батарея на автомобиле постоянно перезаряжается, то необходимо, не снимая регулятор напряжения проверить его при следующих условиях:

— аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена;

— все потребители, кроме аккумуляторной батареи и системы зажигания, должны быть отключены;

— обороты двигателя должны быть 2500 — 3000 мин-1. Замерьте вольтметром напряжение на клеммах

батареи. Если напряжение не превышает 14,5 В, регулятор исправен. Если оно больше, то соедините корпус регулятора с кузовом автомобиля отдельным проводником и снова замерьте напряжение.

Если оно опять окажется повышенным, то регулятор неисправен и его необходимо отрегулировать или заменить. Если напряжение будет нормальным, то причина повышенного напряжения и перезаряда аккумуляторной батареи в плохом соединении корпуса регулятора с массой.

Неисправность регулятора напряжения можно определить при проверке его внутренних частей.

Причины неисправности могут быть следующие:

1. Обрыв в термокомпенсирующем резисторе 2 (см. рис. 7-14) или в обмотке регулятора; при этом напряжение не регулируется и чрезмерно повышается. Проверьте сопротивление обмотки и термокомпенсирующего резистора. Эта неисправность может быть выявлена при проверке омметром электрического сопротивления между штекером - 15” регулятора и массой.

2. Обрыв в обмотке дросселя или в дополнительных резисторах 4; при этом регулирование неустойчивое (резкие колебания напряжения).

Неисправность выявляется при проверке электрического сопротивления между штекерами -15” и “67” при разомкнутых контактах как 1-й, так и 2-й ступени регулятора.

3. Загрязнение, подгорание или окисление контактов 1-й и 2-й ступени, когда регулируемое напряжение неустойчивое.

Неисправность может быть вызвана проникновением внутрь регулятора посторонних веществ, либо повреждением провода в цепи между штекерами “67” регулятора и генератора.

Проникновение в регулятор посторонних веществ происходит из-за неправильной установки или порчи уплотнительной прокладки между крышкой и основанием регулятора, а также если прокладка изготовлена из несоответствующего материала и не обеспечивает надежной герметичности или выделяет летучие вещества.

При повреждении контактов рекомендуется проверить состояние цепей (короткие замыкания и правильность соединения проводов), а также исправность генератора.

Ремонт регулятора напряжения

Ремонт регулятора напряжения следует проводить только в исключительных случаях; рекомендуется его заменять. По ремонту регулятора допускаются следующие операции.

Замена крышки и прокладки. При установке новой крышки следите за тем, чтобы крышка и прокладка были совершенно чистыми и чтобы прокладка устанавливалась правильно. После установки затяните винты до упора.

Если внутри корпуса регулятора имеется грязь, очистите контакты и другие части регулятора.

Пайка обрывов электросоединений. Пайку производите с применением нейтрального флюса, в небольшом количестве, предохраняя от перегрева изоляцию. Удалите излишки флюса после пайки, так как его остатки, испаряясь от тепла, выделяемого регулятором во время работы, могут загрязнить контакты.

Очистка контактов. Для очистки контактов снимите пружину якоря и, ослабив гайку 6 (см. рис. 7-13), приподнимите стойку 8 неподвижного контакта 1-й ступени.

Плоским бархатным надфилем аккуратно зачистите контакты, удаляя при этом пригоревшие материалы и окислы по всей поверхности. Надфиль должен быть совершенно сухим, промытым в чистом спирте или бензине. Углубления, возникшие на контактах из-за подгорания, должны быть зачищены чистой стальной заостренной шпилькой. Удалите опилки серебра из корпуса регулятора, продув его сухим и чистым воздухом.

Установите на место пружину якоря. Передвижением стойки 8 отрегулируйте зазор (1,4±0,07) мм между якорем и сердечником, следя за правильностью касания контактов.

Перемещением стойки 7 отрегулируйте расстояние между контактами 2-й ступени до (0,45±0,1) мм, следя за правильностью касания контактов. Затяните гайку 6.

Установите на место прокладку и крышку, после чего проверьте регулятор на стенде и при необходимости отрегулируйте.

Очистка регулятора напряжения. В случае проникновения в регулятор посторонних веществ, после очистки контактов, перед проверкой и регулировкой аккуратно промойте регулятор спиртом или чистым бензином и затем высушите его (без крышки) в печи при температуре 120 °С в течение двух часов. Затем проверьте регулятор на стенде и при необходимости отрегулируйте.

РЕЛЕ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ.

Реле типа РС-702 предназначено для включения контрольной лампы в тахометре, когда напряжение генератора недостаточно для заряда аккумуляторной батареи. Реле устанавливается в моторном отсеке на верхней части брызговика правого колеса.

Обмотка реле (при работающем генераторе) находится под выпрямленным фазным напряжением генератора. Если напряжение между зажимом “30” генератора и “массой” равно 13,8 — 14,5 В, выпрямленное фазное напряжение составляет 5 — 7 В.

Контактами реле замыкается цепь питания контрольной лампы 6 (см. рис. 7-5). При включении зажигания, когда двигатель (и следовательно генератор) еще не работает, через контакты протекает ток от аккумуляторной батареи. Лампа горит.

После пуска двигателя и при движении автомобиля лампа должна гаснуть, так как под действием выпрямленного фазного напряжения якорь реле должен притягиваться к сердечнику и размыкать контакты реле.

Если контрольная лампа не гаснет после пуска двигателя и при движении автомобиля, то это говорит о неисправностях либо в генераторе или регуляторе напряжения, либо о неисправности самого реле.

Данные для проверки

Напряжение размыкания контактов*, В............5,3±0,4

Напряжение замыкания контактов*, В..............0,2 — 1,5

Сопротивление обмотки реле при 20 °С, Ом..........29+2

* При температуре (25+5) °С



Вход на сайт

Поиск

Друзья сайта
  • Создать сайт
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz